Pada kesan pertama, itu tampak seperti sesuatu yang langsung dari manga - rumah pedesaan yang santai dan damai. Tak jauh dari jalan pusat yang ramai, lorong sempit itu tersembunyi, terkubur di tengah bunga bakung lembah yang mewah. Sebuah jalan yang singkat namun tepat membawa saya ke pintu masuk utama, yang berceceran air dan didekorasi dengan batu.
Foto oleh: Jalan.net
Itu dia, tanda selamat datang yang dihormati waktu. Aku melepas sepatuku dan memasuki lorong utama. Gulungan lukisan tinta yang indah dari kawanan rusa di dataran membawa rasa ketenangan. Rusa jantan adalah sumber musk organik dan dianggap sebagai utusan dewa, karenanya suci dalam budaya Jepang. Saya merasa bermil-mil jauhnya dari dunia luar dan terlempar berabad-abad kembali ke masa lalu. Itu rencananya, tentu saja.
Tidak banyak budaya di dunia yang menghargai tradisi seanggun orang Jepang. Namun tidak banyak hotel di Jepang modern yang memungkinkan seseorang untuk menemukan dan merasakan inti dari apa yang dulu ada. Tidak, kecuali jika Anda berkesempatan mengunjungi ryokan Jepang. Penginapan wisatawan milik keluarga tradisional ini tempat tamu beristirahat dan bersantap tetap seperti apa adanya saat dunia berlalu.
Foto oleh: Jalan.net
Aroma bedak talek yang memabukkan memenuhi ruangan saat nyonya penginapan memandu saya masuk. Bedak talek adalah bahan utama Oshiroi, alas bedak rias yang secara tradisional digunakan oleh wanita Jepang di industri hiburan. Saya menjelajahi apartemen kecil saya, yang terdiri dari ruang tamu dan ruang ganti yang dipisahkan oleh shoji yang agak sobek.
Tanpa alas kaki, saya menikmati kekasaran yang menggelitik dari tatami. Sebuah jendela besar menghadap ke pohon amber kain sutera tua yang diselimuti bunga merah muda yang semarak. Kelopak-kelopak halus perlahan-lahan jatuh ke dalam ombak yang bergolak dan berbusa di Sungai Hayakawa. Di gunung Yusaka di seberang sungai, daun maple akan kehilangan lapisan hijaunya yang cerah, digantikan oleh jumbai merah dan kuning cerah yang tidak terawat. Udaranya hidup dengan warna musim gugur.
Di ryokan, seseorang mengenakan yukata linen polos sebagai pakaian. Aku duduk di lantai di samping jendela. Nakai saya datang dengan secangkir teh kuning dan sepotong permen kacang merah yang dikenal sebagai daifuku, lalu keluar dengan anggun dengan beringsut ke belakang berlutut.
Biasanya, para tamu harus mandi sebelum makan. Di onsen, mata air panas dipompa dari 100 meter di bawah tanah dan dicampur dengan air yang lebih dingin. Aku mengikuti suara tawa di seberang taman ryokan. Malam ini, bagian atas bak mandi yang terbuat dari kayu yang tebal menjaga air tetap hangat. Sama seperti tabu untuk memakai sepatu di dalam rumah Jepang, Anda harus selalu membersihkan tubuh Anda secara menyeluruh sebelum memasuki onsen. Air mengalir deras di atas bibir bak kayu cedar yang dipoles saat aku masuk dengan hati-hati. Lavender yang baru dipetik dengan lembut diletakkan di permukaan air, menciptakan perasaan yang selalu menenangkan. Saya melepaskan hambatan saya dan tenggelam.
Foto oleh: Guideable.co
Makan malam adalah hidangan lengkap sansai, salmon tataki, tempura, dan steak daging sapi ohmi-gyu. Saya disambut di meja oleh okami di tengah makan malam. Dia mengenakan kimono sutra cantik dan memancarkan keanggunan dan pesona. Mengambil shamisen cendana dari kotak penyimpanan di luar, dia dan geisha-nya melanjutkan untuk menghibur kami dengan beberapa set pertunjukan cerita rakyat tradisional Jepang.
Setelah pengalaman kuliner yang nikmat, saya kembali ke kamar saya. Nakai telah menempatkan futon mewah di lantai di kamarku. Saya bersiap untuk tidur sebentar dengan sebuah buku dan membungkus diri saya di dalamnya. Ketukan terdengar di pintu. Okami masuk dengan senyum dan piring saji kecil, yang dia taruh di sampingku. Es krim yang dibuat dengan matcha. Apakah ini juga merupakan komponen kaiseki? Aku bertanya. Tentu saja tidak, jawabnya. Dia mencatat bahwa mayoritas pengunjung internasional ke ryokan tradisional tidak selalu terbiasa dengan masakan dan upacaranya yang aneh. "Mereka tidak terbiasa," klaimnya. Tidak seperti ibunya, dia khawatir menjadi "terlalu tradisional" akan mematikan pengunjung asingnya seperti saya.
Dia tidak menyadari betapa kelirunya dia.
Foto oleh: Intrepidtravel